Regresamos hasta Qazvin. No nos detenemos. Fredrik lee en su guía lo que ofrece la ciudad. Nos ponemos de acuerdo, seguiremos hasta Rasht, la ciudad más poblada de la zona del Caspio. La carretera es peligrosa. Tres vías. Muchos camiones. El trazado es serpenteante, buen piso, muchas curvas. Algunos conductores no guardan la distancia de seguridad, conducen igual que en ciudad, adelantan sin visibilidad, ignorando si va a aparecer un coche de frente, por la misma tercera vía que están utilizando, saltándose la línea continua. Llegamos a Rasht antes de que anochezca. Encuentro un parking céntrico. Nos alojamos en un hotel barato que no está mal. Una vez instalados, salimos a la calle en busca de un centro Internet. Fredrik necesita conectarse. Está esperando un e-mail. Tendrá que dejarlo para mañana, han cerrado unos minutos antes, a las ocho en punto. Nos sorprende la masa de gente que hay en las calles. Rasht tiene el índice más elevado de densidad demográfica de Irán. Su altitud es diez metros bajo el nivel del mar. Supongo que durante el día hace mucho calor, el grado de humedad es elevado. A esta hora la temperatura es agradable. Muchas chica jóvenes medio cubren su cabello con pañuelos floreados o de colores, muy maquilladas, vistiendo ese cubre polvo o gabardina hasta las rodillas que sustituye al habitual chador. Son ellas, las mujeres, las que más se exponen a recibir multas y amonestaciones por no vestir de forma adecuada. En el “Iran Daily”, del día 18 de Junio, he leído, que la policía ha cerrado 32 boutiques que vendían trajes para mujer que violaban el código islámico. Asimismo han clausurado varias peluquerías para hombre que efectuaban cortes “occidentales”. Es imparable. Muchos jóvenes están hartos de tantas prohibiciones. La demanda es alta. Cierran unos locales, abren otros.

Después de cenar, Fredrik ha seguido buscando la forma de conectarse a Internet. Yo, por mi parte, he sentido la imperiosa necesidad de comer un helado rico, no de máquina. Cuando he descubierto a un chico que comía uno, le he preguntado dónde los vendían. Se ha esforzado en indicarme el camino, pero las explicaciones en farsi, para mí, son incomprensibles. Al final he encontrado lo que buscaba, un cucurucho con tres bolas de fresa. Mientras lo saboreaba, vagando por calles, sin rumbo fijo, he aparecido en un mercado al aire libre de fruta. He comprado, melocotones, albaricoques y cerezas. Mañana queremos ir a visitar un castillo y un pueblo. La fruta nos vendrá bien. Por la noche, antes de dormir, conecto a un enchufe la pastillita mata mosquitos. Dormimos ocho horas de un tirón.
Después de desayunar, salimos dirección a Massuleh, un pueblo de montaña a 57 kms de Rasht. La zona entre el Caspio y la cordillera Elburz está ocupada por extensos arrozales. Massuleh se encuentra a 1.050 metros de altitud. Rodeado de bosques que cubren las laderas de las montañas circundantes. La carretera sigue el curso de un río. Pasamos por lugares, inequívocamente destinados a aquellos que gustan pasar un día en el campo. El pic-nic es el principal entretenimiento nacional. La particularidad de Massuleh es que prácticamente no hay calles, sólo escaleras. Los bares, los restaurantes, las tiendas, están sobre los techos de las casas. Otra peculiaridad es que un cementerio está en el centro del pueblo, las lápidas, frente a la mezquita, se encuentran en una zona de paso. Muchas flores en balcones y ventanas. La subida hasta la zona alta exige esfuerzo. Fredrik se va por un lado y yo por otro. Es un pueblo para perderse por sus distintos niveles. La gente es amable. Terminamos encontrándonos en un restaurante. Para variar, kebab y yogurt. Ah, Mirinda y Té.

Llegar al castillo de Rudkhan, nos obliga a regresar por la misma carretera, hasta Fuman. Mucha animación junto al gran mercado callejero. Tenemos que preguntar tres veces, antes de encontrar el camino adecuado. Esa particular forma de indicar una dirección, “Por allí”, más que ayudar, desorienta. Un joven, que habla inglés, nos dibuja un plano, con plazas y calles, que nos sitúa en el camino correcto para salir de Fuman. Los cerca de 40 kms, hasta Q’ala Rudkhan, transcurren por una carretera estrecha, entre árboles, con varios desvíos.
Llegamos a un aparcamiento con unos treinta vehículos. La zona, entre montañas, es boscosa. Un torrente sigue su curso entre árboles y rocas. Varios grupos familiares se han instalado junto al agua. Es la hora de comer. Las mujeres preparan kebabs, mientras algunos hombres conversan y los niños corren, saltando entre las piedras.

Seguimos la senda de cemento y cantos, que nos conducirá hasta el castillo. Al principio es cómoda. Suaves rampas de subida, algunos escalones, un par de puentes, tramos llanos. Luego, se inicia el ascenso, escalones muy altos que exigen esfuerzo. Ayer el castillo de Alamut, esta mañana las escaleras de Masuleh, ahora mas peldaños. Empiezo a sudar copiosamente. Me voy deteniendo de vez en cuando para recuperar el aliento y bajar las pulsaciones. Veo a niños que suben corriendo, otros abandonan las escaleras y ascienden por trochas entre los árboles, acortando camino, a cambio de enfrentarse a una mayor pendiente. Claro que, de vez en cuando, resbalan, caen rodando, sin poder detenerse y se pegan buenos leñazos. Hay quien baja con gran cuidado, apoyándose en ramas o bastones, procurando no patinar o caerse. No miro hacia arriba, intentando saber cuánto me falta, ya llegaré. Se tarda más o menos, pero se llega. El frondoso bosque oculta las murallas, que aparecen de repente frente a mí. Al descubrirlas, me olvido del cansancio. Unos últimos escalones y traspaso la puerta de entrada. Nunca había visto un castillo parecido. Es estrecho y alargado, sobre la cima. Sus murallas y torres suben y bajan, siguiendo la ondulación de la colina. Lo más impresionante es que está totalmente rodeado de bosque, entre altas montañas. Está en proceso de restauración. No llego hasta los extremos. Es agotador. Los desniveles son pronunciados. Sobre la torre más alta, un equipo de televisión está grabando la actuación de un cantante. En un rincón escondido, me topo con una pareja besándose, me disculpo. Se tranquilizan al ver que soy extranjero. Me piden que les haga una foto con su cámara. Cerca de la entrada, sobre una terraza, el mejor punto de vista, el guarda me ofrece un vaso de té. Acepto y le pregunto cuánto vale. Contesta que es una invitación. Tengo que insistir tres veces (es lo habitual en el país), hasta que acepta el billete de 2.000 riales (13 céntimos de euro) que le tiendo. Su amplia sonrisa confirma que he respondido como esperaba.
La bajada, por supuesto, es fácil, pero voy con cuidado. Dos padres transportan a sus hijos con torcedura de tobillo. Cerca ya del aparcamiento, al lado de la senda, un bar con sillas bajo los árboles. Si regreso aquí, alguna vez, acompañando a alguien, le esperaré, tomando un refresco, leyendo un libro. Es un lugar muy agradable. Yo ya he visto el castillo. Una vez me basta.

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