He entrado en la zona arqueológica a las ocho de la mañana. Creo que he sido el primer visitante del día. Persépolis no recibe la afluencia masiva de visitantes que puede verse en Egipto, Jordania o Turquía. En las cuatro horas que he estado, me he cruzado con algunos iraníes, una pareja alemana y un grupo de 14 mujeres italianas.
La escalera que permite ascender a la gran terraza es larga, poca pendiente, escalones bajos. Los caballos podían subirla fácilmente. Después de superar esa escalera, veo inmediatamente qué se mantiene de Persépolis. Paseando entre las paredes, escaleras, puertas, columnas que quedan, empiezo a reconstruir mentalmente cómo debía ser. Ese gran salón de recepciones, ahora mostrando la planta y restos de columnas. Algunas mantienen los capiteles. 36 columnas, de 19 metros de altura, en una sala 60x60 metros, sosteniendo grandes vigas de cedro. Columnas y capiteles policromados. Algunas grandes puertas conservan sus relieves. Esas enormes figuras tenían que causar gran impresión a aquellos que llegaban hasta aquí. Se mantienen en muy buen estado muchos relieves. Tienen unidad, el conjunto resulta equilibrado.
Cerca, en la ladera de la montaña, se hallan las tumbas de Darío III, Artajerjes II y Artajerjes III. Desde la segunda se goza de un punto de vista óptimo sobre el recinto de Persépolis.
Al salir, un alto en la Puerta de Jerjes. Entre varias inscripciones que dejaron algunos viajeros que pasaron por aquí, me atrae la de Stanley, de 1.870, antes de ir en busca de David Livingstone.

Los grupos de turistas que llegan hasta aquí, se alojan en Shiraz, pero algunos almuerzan en el restaurante en el que me encuentro. En los días que he permanecido en el “Laneh Tavoos”, he coincidido con un grupo italiano, uno japonés y otro alemán. Uno de los guías me ha proporciona un mapa de Yazd, con la dirección de un hotel que me recomienda. ¿Precio? 11 euros. Probaré. Antes de llegar a Yazd, me acerco a visitar tres interesantes lugares. Naqsh-e Rajab ofrece cuatro relieves esculpidos en rocas del siglo III de nuestra era. A pocos kilómetros, se encuentra un conjunto de tumbas, relieves y monumentos, construidos en épocas muy lejanas unas de otras. Destacan, sobre una gran pared, Naqsh-e Rustam, cuatro tumbas, en forma de cruz, con más de 20 metros de altura. El gran muro forma un ángulo recto. En el lado derecho, según se entra en el recinto, se encuentra la tumba de Darío II. Debajo de las otras tres tumbas, Darío I, Jerjes y Artajerejes I, se muestran excelentes relieves muy posteriores, escenas de torneos, investidura de reyes, celebración de victorias. Frente a las tumbas, una torre de fuego, conocida como “Cubo de Zoroastro”, 12 metros de altura. Se ignora cual era su finalidad.
Encuentro a dos jóvenes sevillanos fotografiando tumbas y relieves. Han decidido visitar Irán, según me cuentan, antes de que sea bombardeado y destrozado por EEUU. No puedo predecir el futuro. Me limito a visitar lugares que mantienen restos de antiguas culturas. Recuerdo que una causa más para justificar la invasión de Afganistán fue la salvaje destrucción de los Budas milenarios, a cañonazos, por los talibanes. ¿Qué fue del valioso legado histórico que se conservaba en el museo de Bagdad? ¿Quién volverá a ver los restos de la antigua Babilonia? Irak me sorprendió en 1980. Aprovecho para ver lo que pueda, mientras todavía sea posible.

En Yazd construyeron canales subterráneos para máximo aprovechamiento del agua. Para que los visitantes puedan apreciar el esfuerzo realizado, hace ocho años se inauguró un Museo del Agua, en una casa construida en 1900. En varias salas se exhiben herramientas utilizadas por los esforzados trabajadores que construían los canales. Fotografías en las que se aprecia el duro trabajo que realizaron, planos a escala, maquetas. Bajando escaleras, hasta diez metros por debajo del nivel de la calle, se llega a una sala, entre dos canales, en donde la temperatura desciende bastantes grados, como un refugio para evadirse de los calurosos mediodías veraniegos.
Enfrente del museo, el complejo de Amir Chakhmaq, una pequeña mezquita y un llamativo edificio, con una gran fachada, con dos altos minaretes. La plaza, enlosada, con estanque, canal y fuente, es un lugar muy concurrido por la noche, estos días. El termómetro marca 24 grados.

En un callejón cercano, hay una “Zurkhane”, Casa de Fuerza, donde se practican unos ejercicios gimnásticos, al ritmo de tambores. Es una tabla muy completa. Se sigue un orden preestablecido. Se gira, se repta, se utilizan diversos instrumentos para efectuar algunos ejercicios. Durante todo el tiempo, hay cantos y menciones a Mahoma y a Alí, figura principal de los chiítas. Mientras contemplo el “espectáculo”, llega el grupo de mujeres italianas que me encontré en Persépolis. Me preguntan cuánto he pagado por entrar. A ellas les han cobrado más. He podido constatar, confirmándolo con la pareja de franceses que se hospedan en el mismo hotel que yo, que a los grupos les cuesta todo más caro. Vienen a pagar el doble que aquellos que viajan por su cuenta. Mientras tomamos te, en el patio del hotel, los franceses me cuentan que sólo en ocasiones especiales han optado por viajar en grupo, por causas mayores, por ejemplo la travesía de Tamanraset a Djanet y Bilma, en el desierto de Argelia y Níger, a lomos de camello. Durante toda su vida, han aprovechado todas las oportunidades para viajar a cualquier rincón del mundo. Avión hasta el país, luego tren o autobús. Están curtidos. Tienen experiencia. Irán, como a todos los que llegan hasta aquí, les encanta. País con lugares interesantes, seguro, barato, gente agradable, buen servicio de autobuses, limpios, con aire acondicionado. No hace falta viajar en grupo. He preguntado a otro huésped del hotel, iraní, de Teherán, si conocía un hotel que estuviera bien situado, bueno y barato. Me ha ofrecido su casa. Al agradecerle su hospitalidad pero no aceptarla, me ha indicado tres hoteles. Entre 40 y 50 $ USA por noche.

Cerca del hotel, se levanta un antiguo palacio, con una alta torre de ventilación, rodeado de un gran jardín. Se construyo en el siglo XVIII, fue la residencia del gobernador. Hoy los jardines Dolat Abad están abiertos al público. Paseándome por el jardín y la zona abierta del palacio, he disfrutado de un par de horas placenteras. Aunque sin duda, lo mejor de Yazd se encuentra en el laberinto de las estrechas calles de su casco antiguo. Me dejo llevar por la intuición. Busco un hotel o una mezquita, o un bazar. De vez en cuando pregunto, para no alejarme demasiado de mi objetivo. En uno de mis paseos, me sorprende una tormenta de polvo, con fuerte viento. Me refugio en un pasadizo, donde encuentro a una pareja italiana, el habla español, negocios con países sudamericanos. Se han escapado una semana de Milán. Menos es nada. Ella se presta de guía para llevarme hasta la prisión de Alejandro, una vez pasa la tormenta. La cárcel que hizo construir Alejandro Magno despareció hace siglos, pero el edificio mantiene el nombre. Encuentro, en su interior, bajo el nivel del suelo, un café con temperatura muy agradable, pero no hay nadie atendiéndolo. Una verdadera pena, muchos lugares, pocos visitantes. En algunos hoteles donde como o tomo un te, suelo ser el único cliente.

La mezquita más importante de Yazd es Masjed-e Jame, del siglo XIV. La fachada y los minaretes son los mas altos de Irán. La cúpula es octogonal. Los azulejos del pórtico son una maravilla, una verdadera obra de arte.
Una última visita antes de abandonar Yazd, el Templo de Zoroastro. Atashkadeh, Casa del Fuego. Es un edificio moderno, de 1934, que guarda en su interior, detrás de un cristal, el fuego sagrado. Las llamas siguen vivas después de dieciséis siglos. Se prendió en el templo de Pars, en siglo V, llegó a Yazd en 1474. Desde 1935 se mantiene en el mismo lugar que estoy contemplando.

 

Enviado desde Yazd el 1 de Junio, 2008
Kilómetros recorridos 28.079

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