Antes de salir de la ciudad, mi último menú turco: Sopa de lentejas, arroz, alubias, carne con berenjenas, Fanta como bebida y un té para rematar.
Sigo por la gran ruta que, durante siglos, han seguido mercaderes, ejércitos, viajeros, como paso entre Europa y Asia. Salir de Turquía y entrar en Irán, ha sido rápido, sencillo. Sólo dos o tres idas y venidas de una oficina a otra, para sellar papeles, comprobar visados, seguros, carné de Pasaje de Aduanas… En la frontera turca, militares fuertemente armados, funcionarios, sin uniforme, revisando concienzudamente los vehículos entrantes. En mi caso particular, sólo sonreír y ser paciente con uno que llevaba mi pasaporte en su mano izquierda, mientras con la derecha iba sacando bolsas de caramelos y botellas de aceite del portaequipajes de un coche. Diez minutos. Por fin, mano derecha al bolsillo, sello, firma. En la frontera iraní, sonrisas, fumigación de ruedas del Toyota, salas despejadas, limpias. Una joven, traje chaqueta negro, velo del mismo color, del Ministerio de Turismo, me resuelve todo el papeleo. Me acompaña al banco para cambiar dólares. Por doscientos, me dan un millón ochocientos mil riales. Acabo de convertirme en millonario, billetes de 20.000 riales. Me acompaña para solucionar cualquier tipo de problema con el coche. Me ofrece te. Comprobación de todos los documentos. Me informa que necesitare matriculas iraníes, ya que voy a permanecer en el país más de diez días. Rellena un impreso que debo presentar en Tabriz, para que me faciliten las placas de matrícula. Un mapa de la región, una tarjeta de la oficina de turismo, para que, en caso de que surja cualquier problema, puedan ayudarme a resolverlo. Ah, cambio de hora, adelanto el reloj hora y media. Al salir de la aduana, vista atrás para contemplar una vez más el monte Ararat.

La carretera cruza la alargada ciudad de Maku, en un valle entre altas montañas, las casas se levantan a ambos lados de la calzada. Hace frío, estoy a 1700 metros de altitud. Decido continuar hacia Tabriz. Veo coches de policía con radares que comprueban la velocidad de los vehículos que transitan. Empieza a oscurecer. No quiero conducir de noche. Veo un bar en un cruce de carreteras, buen lugar para pasar la noche. Pido te. Tengo azucarillos pero no me dan cucharilla, tengo que pedirla. Será la primera vez, luego he comprobado que se beben el te, después de introducir un terrón en la boca. Costumbres. Yo continúo pidiendo cucharilla para poder disolver el azúcar en el vaso o taza. El camarero, joven, buen aspecto, habla inglés. Se sienta a mi lado, empezamos a conversar. Primero, lo de siempre, de dónde vengo, a dónde voy, en qué trabajo… Luego, por qué he venido a Irán. Empieza a sincerarse. Hace cuatro años que terminó su carrera de ingeniero eléctrico en la universidad de Tabriz. No encuentra un trabajo aceptable, según sus conocimientos. El país tiene petróleo, pero los iraníes no se benefician por ello, ya que ayudan a Irak, Palestina y Siria. No ve futuro. Quiere ir a trabajar a Estambul, para más tarde entrar en Europa. Está harto de las prohibiciones que limitan su vida. No quiere casarse porque eso significaría esclavizarse para el resto de su vida. En la universidad compartía clases con chicas, pero en Irán no se puede tener amigas. O eres novio, con todo lo que eso impone, o solo tienes amigos varones. Las mujeres tienen más facilidad para encontrar empleo porque cobran menos. Me invita a ir a su casa. Me presenta a su familia, padre, madre, tía, hermano y hermanita de cuatro años. Todos sentados sobre alfombras, tomamos te y comemos sandía. Gente encantadora, acogedora, limitados por la necesidad de comunicarnos a través de mi nuevo conocido. Antes de volver al bar, me invita a tomar un helado, en el bar de un amigo. No me ha permitido pagar. Duermo apaciblemente en el Toyota. Al día siguiente, el bar está cerrado. Me aseo y afeito, mientras un grupo que se ha acercado me pregunta detalles sobre el coche que les ha llamado la atención.

He visto en el mapa, que Tabriz tiene zona de acampada. Intento encontrarla. Paro a un joven en mitad de la calle. No habla inglés, pero llama por teléfono a un amigo. Se sube al coche, vamos a encontrarlo. El tráfico caótico, pero ya me he acostumbrado. El amigo está esperándonos. Se sube al Toyota y sigo sus indicaciones. Son buena gente. Me llevan a un parque, junto a un gran hotel. Se puede acampar. El sitio es seguro, hay policía, barreras de entrada. Restaurante, cafetería, servicios, pero… está algo alejado del centro. Por la noche debe estar desierto. Me invitan a té y helado, no me permiten pagar. Les explico que tengo que conseguir nuevas matrículas, preferiría algo más céntrico. Hablan entre ellos y me proponen que vaya a casa de uno, su familia esta fuera, puedo aparcar en zona vigilada. Se empeñan en ofrecerme alojamiento. Mañana es viernes, las oficinas están cerradas. Acepto. La urbanización en la que viven se encuentra a veinte kms. de Tabriz. El piso tiene calefacción, tres dormitorios, baño, retrete, cocina abierta que da a un gran salón, totalmente alfombrado. Me invita a cenar en un restaurante cercano a su casa. Sopa, kebab de cordero, arroz, yogurt, te. Llama a un amigo que se presenta poco después. Habla algo de inglés. Repiten más o menos lo mismo que el joven que encontré ayer. El negocio familiar de la casa en la que nos encontramos es la exportación de alfombras. Hablando de mi itinerario, me advierten que pasaré mucho calor en determinadas zonas –a ver si es verdad-, que no debería ir a Pakistán, que es muy peligroso, hay talibanes. Para ellos, gente de Tabriz, 20 grados bajo cero en invierno, 40 grados de temperatura es algo insoportable. Hablan turco, están más cerca de Azerbaiyan que de Teherán. En las provincias del sudeste hablan árabe. Son otra gente, me dicen. Les explico que las zonas peligrosas de Pakistán estén en el noroeste del país. Además, para ir a la India, tengo que cruzar inevitablemente Pakistán. No se quedan tranquilos. Se preocupan por mí. Duermo en el salón sobre una colchoneta que me han proporcionado, junto a un edredón.

Por la mañana, huevos fritos, leche caliente, fruta. Después me llevan a un poblado cercano, 50 kms, Kandovan. Después de seguir una carretera ascendente, llegamos a un lugar donde la gente vive en cuevas, en unas rocas cónicas, algo parecido a las que utilizaban años atrás en la Capadocia, en Turquía. Imagino que las cuevas proporcionan una temperatura soportable en esta región que, la mayor parte de año, debe ser muy fría. El lugar tiene un mercadillo de frutos secos. Nos sentamos en un bar. Uno de mis nuevos amigos compra unas laminas granates, cuadradas, 40 ctms. de lado, con una fina lamina de plástico en ambos lados. Es una pasta comestible, con sabor algo ácido. Se consigue de una fruta. Se puede arrancar una de las láminas, pero la otra no. Así que masticas y escupes el plástico sobrante.